Глиняна криниця - вода з глини

Криниця від початку і до кінця будується в глині. Найлегший у будівництві колодязь. Приблизно 65% всіх колодязів у Росії – це глиняні колодязі. Водоносні горизонти знаходяться в глині ​​та вважаються найчистішими водами. Зустрічаються вони на глибині від 4 до 32 м. Більшість будівельників колодязів не розуміють тонкощів цього ремесла і не бачать прохідні води, не помічаючи їх через слабке надходження. Деколи замовники неохоче приймають такі колодязі з малим дебетом води. Необхідно розуміти, що молода глиняна криниця може давати в перший рік мало води. Через 2-3 роки вода розмиває джерела, що відкрилися, і прихід води в колодязь зросте в кілька разів. Розгойдувати колодязь - це поняття відноситься тільки до глиняних колодязів!

Якщо криниця професійно побудована, зроблений капітальний глиняний замок, правильно експлуатується, то вода в ньому буде м'яка без небезпечної кількості домішок металів та мінералів. У народі таку воду називають – жива вода.

Глиняний колодязь - вода з глиняного плавуна

Складний колодязь у будівництві. Рівний стовбур у криниці виходить рідко. Такі криниці майже повні води. Зазвичай глибина цих колодязів вбирається у 10 кілець. У таких колодязях нижнє кільце затягнуте глиняним плавуном. Цей факт не дає спокою власникам – колодязі постійно чистять, намагаються поглибити, прокачати, засипати дно щебенем – все це робити безглуздо. Потрібно розуміти і знати, як користуватись такими колодязями.

Воду треба брати дуже обережно. Якщо у Вас, наприклад, 5 кілець води, опустіть насос на 2 кільця вниз, нижні 3 кільця повинні залишатися у стані спокою. Прокачувати такі колодязі (викачувати воду повністю) – не можна! Разова відкачка має перевищувати 10-15% від рівня води. Тільки в цьому випадку вода в колодязі буде чистою і прозорою.

Вода з синьої глини може пахнути сірководнем, запах не стійкий і швидко випаровується.

Глиняна криниця - вода з піску

Складний колодязь у будівництві. Більшість майстрів, ті, хто береться за будівництво колодязів, не вміють осідати кільця в піщаний водоносний обрій. Шабашники, які зуміють переконати замовника в тому, що колодязь побудувати — це легко і просто, потрапляючи на пливуни, змінюються на обличчі. Правильно побудована криниця у плавуні зустрічається рідко.

Прокачувати колодязь (повністю відкачувати воду) – не можна! У такі колодязі вода прибуває дуже швидко. Нижнє кільце затягнуте плавуном, і це нормально. Рівень води у таких колодязях рідко перевищує 1,5 метри. Стовп води 1,2 м у такому колодязі вважається нормою. Разова відкачка має перевищувати 15-25% від загального рівня стовпа води. Тільки у цьому випадку вода буде чистою. Спроба відкачати воду в такій криниці може закінчитися тим, що вода в криниці стане каламутною. Найгірше розвинене - піщане дно підніметься, і там, де була вода, виявиться пісок.

Глиняна криниця - вода з каменю

Складний колодязь у будівництві. У кам'янистому ґрунті кільця затискає навіть у сильної бригади. Проходячи камені з водою, потрібно бути трижильним, щоб опустити кільце хоча б на 10 см. Стояти по коліно в крижаній воді і вибирати каміння з-під кілець можуть лише дуже витривалі майстри. Рівень стовпа води у таких колодязях не перевищує 70-80 см – це прохідні води. Такі колодязі не рідкість, приблизно 5 із 20 колодязів із прохідною водою.

Піщана криниця - вода з піску (пливун)

Найскладніша криниця у будівництві. Шахта колодязя згори до низу будується в піску. Приблизно 80% усіх піщаних колодязів не докопано. Кільця встають щойно заходять у мокрий пісок. Без певних знань та навичок колодязь не побудувати. Дрібні колодязі зводити спочатку потрібно правильно, тому що поглибити їх дуже складно та дорого. Чистота води у колодязях залежить від якості піску у водоносному горизонті. Прокачувати колодязь (повністю відкачувати воду) не можна! 1,5 м - стовп води в такому колодязі вважається нормою. Разова відкачка має перевищувати 15-25% від загального рівня стовпа.

Болотна криниця - вода з торфу

Складний колодязь у будівництві. Складність полягає в тому, що мокрий пісок і торф міцно утримують бетонні кільця і ​​не дозволяють осадити їх униз. Вода з торфу має коричневий відтінок, м'яка, без накипу. Іноді від води виходить слабкий солодкуватий запах сірководню, який миттєво випаровується. Багато людей до такої води ставляться гидливо. Незважаючи ні на що, вода в таких колодязях вважається питною та дуже смачною.

У деяких торф'яних колодязях вода стоїть високо, трохи нижче за рівень землі. Є небезпека, що в зимовий період верхнє кільце може морозом підняти, а навесні в щілину, що утворилася, в колодязь проникнуть талі води і бруд. Щоб кільце морозом не відривало, необхідно підняти ґрунт навколо колодязя на 30-50 см, попередньо обернувши кільце плівкою.

Головне і найскладніше при будівництві колодязя - це накопичувальна частина колодязя

Криниці тільки на перший погляд можуть здатися однаковими. Навіть якщо їх побудувати за п'ять метрів один від одного, вони можуть відрізнятися: глибиною, якістю та рівнем води. Досвідчений майстер може читати по ґрунту, де якийсь водоносний горизонт. Вміти передбачати: скільки буде води, якої якості і що з колодязем буде через рік - у цьому полягає майстерність будівельників колодязів.

У шахті колодязя можуть зустрітися кілька розрізів із рясними водоносними горизонтами:

- верхові води

Вода, яка знаходиться у родючому шарі на поверхні землі, називається поверхневою. Криниця, яка збирає поверхневі води, вважається дренажною.

До питних колодязів такі колодязі не належать.

- Натискна вода

Деякі колодязі називають цей горизонт "капілярний", тому що можна побачити, як з глини з'являються один за одним крапельки води. Вода з цього горизонту найчистіша. Натиск виходить із глини без піщаних прошарків. Але є одна вада таких колодязів - це невелика кількість води в зимовий період і влітку в посуху. Приблизно 20% колодязів пересихають. Поглиблювати такі колодязі нескладно, вода прибуватиме швидше, але якість води може різко змінитися. Накип у чайнику вам підкаже, що вода стала жорсткою. Отже, перш ніж поглиблювати колодязь, необхідно подумати, що важливіше: якість чи кількість води. Якщо воду у колодязі не брати 2-5 місяців, вода може застоятися. Більшість колодязів стоять саме на цьому водоносному горизонті. За годину такі колодязі можуть дати до 1 куб води.

- прохідні води

Води перебувають у постійному русі. Саме з цього обрію виходять в ярах джерела. Запросити живу воду до криниці - це найвищий пілотаж колодязної справи. Часом, щоб дійти до прохідного горизонту, потрібно виявити немислиму завзятість і витривалість. У прохідний обрій складно заглибитися, тому що він зазвичай проходить у камінні, вапняку, між плитами - скельне утворення. Роботи проходять у воді, тому що відкачувати воду не має сенсу через сильне надходження. Діставати величезні валуни стоячи по коліно у воді, з нестачею кисню, до нитки промокнувши, з наростаючим темпом, щоб кільця не затиснуло - все це потрібно зробити, не зупиняючись, за 3-12 годин. Досвід роботи іноді стоїть на другому місці. Головні якості хорошої бригади – витривалість, відповідальність. Більшість любителів, тих, хто береться за будівництво колодязя, про це й не здогадуються і до таких розвитку просто не готові. Слабка бригада, дійшовши до прохідної води, зупиняє всі роботи.

Воду з колодязя з прохідною водою відкачати складно через сильне надходження. Вода у колодязі завжди свіжа.

- Застійні води

Копати ґрунт із водою та розбиратись у ньому – це ціла школа. Навіть у пливунах є прохідний горизонт із чистою водою. У пливунах нерідко прохідні води не помічають і заходять нижче, де вода не обмінюється і стоїть нерухомо повіками. Колодязі називають такі горизонти "кишенями" - застійними водами. Такі колодязі зустрічаються дуже рідко.

Якщо взяти металевий прут і опустити його у вогонь, а за кілька хвилин дістати його з вогню, то метал прийме якість вогню. Так і вода, що століттями стоїть без руху в ґрунтах, багатими металами та мінералами, приймає їх властивості.

Якщо від води пахне залізом, через деякий час вода набуває жовто-коричневого відтінку. При кип'ятінні у воді відстоюється велика кількість накипу, на поверхні води утворюється райдужна плівка – це застійні води. Відкачати воду насухо в такій криниці не вийде, вода прибуває дуже швидко.

- Напірний водоносний горизонт

При будівництві глибоких колодязів нерідко розкривають напірний водоносний горизонт. Вода починає надходити несподівано та стрімко. За кілька хвилин вода здіймається на кілька метрів.

Виявляється, в колодязь може надходити різні види та різновиди води. Найчастіше, крім колодязя на заміській ділянці, може і не бути іншого джерела води. Дуже важливо визначитися з метою, для якої використовуватиметься водопровід. І лише потім починати до копки колодязя на дачі.

Від вибору поставлених завдань залежить подальші дії будівельників щодо пошуку джерела води на ділянці. Пошук води, яка потрібна виключно для використання в побутових умовах, та технологія розвідки питної води відрізняються один від одного кардинально.

Вода для технічних потреб – «верховодка»

У шарі землі до п'яти метрів глибиною можна натрапити на водоносний шар, який містить у собі велику кількість низької за рівнем якості води, яка потрапляє у ґрунт, просочуючись через землю з поверхні. Ця вода і називається «верхівкою». Найчастіше народні пошукові системи з лозою знаходять саме «верховодку».

Мінуси «верхівки» відчутні і очевидні. По-перше, через проходження через земляний шар вода в колодязі завжди буде дуже брудною і непридатною для пиття. По-друге, через те, що колодязі під «верховодку» риються неглибокими, то посуху вони дуже швидко висихають.

Пошук питної води для колодязя на дачі

Існує кілька типів води, яка різною мірою можна використовувати як питну. Почнемо з малопридатною для людини.

Ґрунтова вода: одразу за «верховодкою», на глибині до десяти метрів протікають ґрунтові води, які не набагато якісніші Однак, при помірних атмосферних опадах, таку воду цілком можна вживати для приготування їжі, попередньо прогнавши через фільтри та прокип'ятив.

Грунтова вода: саме її хочуть отримати власники заміських ділянок, які самостійно намагаються побудувати колодязь на дачі Глибина ґрунтового водоносного шару коливається від десяти до сорока метрів. Таку воду можна вживати людині після кип'ятіння.

Артезіанська вода: будівництво колодязя під артезіанську свердловину досить дорогий і складний процес Справа в тому, що артезіанські води залягають на глибині від сорока метрів. Оптимальним варіантом буде буріння окремої свердловини. Встановлення якісних насосів та водопроводу на ділянці гарантують постійний рівень чистої, готової до вживання води.

Фахівці компанії «Чистий Колодязь» радять звертатися до професіоналів, щоб визначити цілі та знайти найбільш оптимальний варіант для Вас. Ми індивідуально підходить до кожного клієнта і проводимо ретельні розвідувальні заходи. У будь-якому випадку ми працюємо з вигодою для замовника!

/ Колодязь з бетонних кілець

Колодязь з бетонних кілець

Застосування при влаштуванні колодязя з бетону кілець може негативно вплинути на якість питної води. Це пов'язано з такими проблемами:
- складності із забезпеченням герметичності міжкільцевих швів;
- ймовірність того, що через морозне пучення грунту бетонні кільця можуть зміститися (відірватися);
- Попадання всередину колодязя піску з пливуна.

У тих випадках, коли колодязь розташовується на піднесенні, на піщаному грунті, або на джерелі з водою, всі перераховані вище ускладнення обійдуть вас стороною: вам досить просто поставити кільця один на одного. Якщо ж колодязь розташований на болотистому ґрунті, поряд із сільськогосподарськими угіддями чи фермами, то слід стежити за тим, щоб верхівка не підтікала крізь шви між кільцями. Колодязь на плавуні потребує захисту від потрапляння піску, а колодязь на глинистому грунті необхідно захищати від зміщення (відриву) кілець. (В описано технологію пристрою опускного монолітного колодязя, який не потребує будь-якого захисту.)

Попадання в колодязь верхівки: гідроізоляція та дренаж.

Головним засобом боротьби з підтіканням верховодки в колодязь є якісна зовнішня гідроізоляція, а також правильно влаштована система дренажу. Крім того, в такому випадку необхідно влаштувати гідроізоляцію проходу водопровідної труби крізь стінку колодязя. Зазвичай гідроізоляція міжкільцевих стиків робиться так: обмазана рідким склом лляна, прядив'яна або джутова мотузка закладається в шви між кільцями, а потім шви замазуються тим же рідким склом (або цементом).

Ефективність цього способу залишає бажати кращого: шви раніше чи пізніше починають протікати. Виникає питання: як потрібно влаштовувати гідроізоляцію швів, щоб не допустити протікання? Відповідь така: для того, щоб отримати герметичний міжкільцевий шов, який прослужить довго, необхідне поєднання ряду факторів, а саме:
1. Герметичний міжкільцевий стик;
2. Герметичний прохід водопровідної труби крізь колодязну стінку;
3. Зниження зовнішнього підпору ґрунтових вод;
4. Нерухоме взаємне положення колодязних кілець.

1. Герметичність міжкільцевого стику.
Слід ще раз наголосити, що старі методи (за допомогою цементу та рідкого скла) не здатні забезпечити герметичність швів між кільцями. Те саме стосується і монтажної пінки, оскільки вона пропускає воду, а також рідких бітумносодержащих мастиків, так як їх застосування просто зіпсує колодязну воду.

Найбільш простий спосіб забезпечення герметичності міжкільцевих швів колодязя - застосування стрічки, що ущільнює, з гуми марки RubberElast (Німеччина), спеціально призначеної для роз'ємних виробів з бетону. Проклавши цю стрічку, ви зможете забезпечити герметичність з'єднання у випадках зміщення кілець на відстань до 7 мм. Для того, щоб зміщення не було ще більше, слід кільця колодязя скріплювати між собою за допомогою металевих скоб.

Якщо з тих чи інших причин ви не можете придбати стрічку RubberElast, що ущільнює, можна порекомендувати інший спосіб пристрою гідроізоляції швів.

Схема 2. Гідроізоляція швів між колодязними кільцями з бетону.

При реалізації цього способу можна використовувати стрічку RubberElast (це буде кращим варіантом). Якщо ж даного ущільнювача немає - можна використовувати лляну, прядив'яну або джутову мотузку. Однак не змащувати її рідким склом (це не дасть ефекту) і не просочувати бітумом (як уже зазначалося – це зіпсує колодязну воду). Чим тоді промазати мотузку?

Підійде фіброгума Kiilto FIBERPOOL, що використовується для гідроізоляції душу, басейну, або її аналог. Фіброрезина є високоадгезивним гідроізолюючим засобом, армованим скловолокном, і полімеризується на повітрі. Потім міжкільцевий шов слід зашпаклювати гідроізоляцією на цементній основі Плітоніт-АкваБар'єр. Далі на шар Плітоніту (коли завершиться його висихання) потрібно нанести шар Kiilto FIBERPOOL, потім ще шар Плітоніту армуючої склосітки. Зверху ще за шаром фіброгуми та Плітоніту.

Якщо ви не можете придбати АкваБар'єр, рекомендується застосування морозостійкого клею для зовнішніх робіт. При виконанні гідроізоляції таким чином, як рекомендовано вище, ви зможете бути впевненими у її міцності навіть у тому випадку, якщо відбудеться випадкове локальне відшаровування частини покриття під впливом ґрунтових вод.

2. Гідроізоляція проходу водопровідної труби крізь стінку бетонного кільця.
Місце проходу труби водопроводу крізь бетонну стінку колодязного кільця є ще однією слабкою ланкою, через яку може статися попадання ґрунтових вод у колодязь. Дуже часто застосовують метод запінювання отвору, через яку проходить труба за допомогою монтажної піни, але монтажна піна не здатна забезпечити герметичність і, крім того, руйнується на відкритому повітрі з часом.

Найкращим на сьогоднішній день методом герметизації труби при проході крізь колодязне кільце вважається пристрій механічної обтискної герметизації. Суть методу така: спочатку в отвір у бетонній колодязній стінці потрібно вставити однодюймовий латунний згін, що має достатню довжину. У серединній частині його можна промазати фіброгумом Kiilto FIBERPOOL. Також слід обмазати фіброгумою зазор між бетонним кільцем і згоном.

Далі на згін натягується ущільнювач із гуми (підійде навіть гума автомобільної камери), який затискається шайбами ​​або пластинами з отвором круглої форми діаметром один дюйм. Після цього потрібно обтягнути зганяння гайками як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони колодязних стінок. На завершення на згін слід накрутити з обох боків фітинги для труб ПНД 32мм, і приєднати трубу водопорівника. Що стосується інших методів герметизації проходу труби крізь кільця (де не застосовується механічна затяжка), то всі вони більшою чи меншою мірою дають течі.

Схема 3. Забезпечення герметичності міжкільцевих швів.

3. Засоби зниження зовнішнього підпору ґрунтових вод.
Найзручнішим методом зниження зовнішнього підпору ґрунтових вод є будівництво колодязя "відкритим" способом, при якому бетонні кільця опускають у шурф за допомогою підйомного крана. У тому випадку, коли будівництво колодязя здійснювалося традиційним способом, для забезпечення доступу до міжкільцевих швів потрібно обкопати їх на півметра навколо колодязя. Слід пам'ятати, що бетон є вологопроникною структурою, тому гідроізоляцію як бетонних кілець, так і швів між ними виконують так: шви зашпаклівуються гідроізоляційною сумішшю на бетонній основі "Плітоніт Аквастоп" (або аналогічною сумішшю). При неможливості придбати цю суміш можна замінити її цементним морозостійким плитковим клеєм для зовнішніх робіт, змішавши його з рідким склом (у невеликій кількості). Клею для плитки властива велика адгезія, а також морозостійкість та пластичність, що, безумовно, є в даному випадку перевагою по відношенню до звичайного цементу.

Коли шви висохнуть, поверх них слід наклеїти гідроізоляційну мембрану EPDM, що використовується для гідроізоляції басейнів. Щоб заощадити, можна проклеїти лише шви на 20-30 см догори та донизу. Однак рекомендується обклеювання якомога більшої площі поверхні бетонних кілець. Для наклеювання мембран користуються адгезивами, що мають у постачальника, якими потрібно обробити поверхню, клеєм, а також необхідним для обробки країв мембрани герметиком.

Існує варіант пристрою гідроізоляції з більшою економією: наплавити на шви та колодязні кільця бітумно-полімерну гідроізоляцію. Але оскільки при такому способі не можна повністю виключити можливості попадання бітуму у воду, цей спосіб гірший. Слід пам'ятати про те, що при влаштуванні гідроізоляції в питній криниці неприпустимо застосування бітумних обмазувальних засобів. Але ці засоби можна використовувати в тому випадку, коли робиться бітумна гідроізоляція для септика.

Відомий метод зовнішньої гідроізоляції колодязних кілець з бетону ще дешевше (при цьому, зрозуміло, не такий надійний): обертання колодязя декількома шарами поліетиленової плівки, потім закріплюється водопровідним скотчем або використання клейового пістолета.

Другим засобом, що знижує зовнішній підпір ґрунтових вод, є споруда так званої "гільзи": потрібно обсипати зовні колодязні кільця шаром піску товщиною 30-50 см. Цей дренажний шар відведе воду від колодязних стінок, а також дуже істотно послабить морозне пучення (оскільки з зменшенням кількості води у ґрунті зменшується і розширення при замерзанні). При використанні цього методу відсутня потреба у традиційному глиняному замку, а також вимощенні з бетону.

Утеплювач, що укладається в грунт, покритий плівкою з поліетилену (краї плівки при цьому слід приклеїти до бетонного кільця за допомогою клейового пістолета), цілком замінює м'яку підземну вимощення, яка відводить опади у бік від колодязя.

Схема 4. Влаштування дренажу колодязного ствола

4. Нерухоме взаємне розташування бетонних кілець можна забезпечити, поєднуючи механічне приєднання кілець один до одного, одночасно знижуючи силу впливу морозного пучення на кільця. Для механічного з'єднання кілець необхідно просвердлити кільця з внутрішньої сторони за допомогою перфоратора на половину або 3\4 їх товщини, потім вставивши туди нейлоновий дюбель і сантехнічні шпильки. Потім з'єднати дві шпильки, що стоять поруч, за допомогою накладної оцинкованої пластини зі сталі, в якій заздалегідь просвердлені отвори, і закріпити гайками. Допускається кріплення пластини болтами, можна закріпити сталевими скобами (забиваючи в отвір). Зрозуміло, перш ніж приступити до скріплення кілець, потрібно загерметизувати попередньо шви.

Попередження попадання піску з пливуна всередину колодязя.

Насамперед потрібно сказати про те, що пливуни бувають хибними та істинними. Помилковим плавуном називається шар дрібного водоносного піску (дуже часто з нього і отримують колодязну воду). Що стосується справжнього плавуна, то в ньому містяться крім піску ще й частинки глини, а також інших колоїдних частинок, тому такий плавун відрізняється низьким ступенем водовіддачі.

Помилковий пливун характеризується здатністю до швидкого запесочиванию кільця колодязя до певної висоти, тоді як у процесі копання колодязя розкривається водоносний горизонт. Масове занесення піску може припинитися лише в той момент, коли відбувається врівноваження тиску в плавуні та атмосферного тиску. Однак дана рівновага не гарантує того, що не відбуватиметься запесочення колодязя надалі.

Це пов'язано насамперед з тим, що на дні колодязя найчастіше виявляються своєрідні пісочні "вулканчики", що виникають з причини джерельців, що б'ють з помилкового пливуна, що несуть цівки піску. З метою запобігання надходженню піску з помилкового пливуна, рекомендується робити донний фільтр. При цьому слід мати на увазі: якщо ви влаштуєте донний фільтр без потреби (наприклад, на справжньому пливуні), то це може негативно позначитися на надходженні води в колодязь, оскільки незабаром відбудеться забивання донного фільтра колоїдними частинками.

У колодязі, що розташовується на хибному пливуні, донний фільтр робиться таким чином: Спочатку потрібно укласти на дно колодязя геотекстиль, крізь який добре просочується волога. Добре підходить також "Дорніт", подібний до флізелінової підкладки. Неприпустимим є використання геотекстилю, схожого на "Ізоспан" (чорного кольору), оскільки вода через нього просочується дуже погано. Загортаємо краї геотекстилю на стінки колодязя, потім притискаємо його до колодязного дна дерев'яними гратами (рекомендується використовувати осину або модрину). Поверх решітки потрібно укласти велике каміння, засипавши їх шаром щебеню в 10-20 см. З метою підвищення якості води, а також її кращого очищення, можна порекомендувати прокладання додаткового шару геотекстилю поверх щебеню з граніту, який потім засипається дрібним щебенем (кремнієвим або шунгітовим) . При цьому геотекстиль краями закріплюється по колу зсередини бетонного кільця колодязя за допомогою сталевої оцинкованої монтажної стрічки, використовуючи дюбелі та шурупи. Найкращим варіантом буде використання латунованих або оцинкованих шурупів.

Схема 5. Донний фільтр та аерація колодязя.

Схема відображає встановлений у колодязі компресор (аератор для ставка). Можна використовувати разом з аератором ультразвукову пральну машину для того, щоб розчинене залізо тримало в облозі безпосередньо в колодязі. Крім того, аерація за допомогою ультразвуку служить засобом видалення з води розчинених газів, що мають неприємний запах (наприклад, сірководню).

Якщо вам потрібне джерело води на присадибній або дачній ділянці, то найпростішим рішенням стане викопування колодязя. Але, щоб зробити все правильно, потрібно знати всі нюанси робочого процесу і дотримуватись рекомендацій, викладених нижче. З огляду ви отримаєте всю необхідну інформацію, яка дозволить впоратися з роботою самотужки.

Вибір місця для колодязя

Щоб не витрачати сили та час марно, слід знайти правильне місце для колодязя. Варіантів пошуку багато – від сучасних до народних із рамками з алюмінію та лозою. Вірити у такі варіанти чи ні – ваша справа. Ми розберемо простіші способи, для яких не потрібне спеціальне обладнання та потойбічні сили.

Звідки береться вода у колодязі

Насамперед ви повинні зрозуміти, звідки з'являється вода. Опади у вигляді дощу та снігу проникають через верхні шари ґрунту, які є своєрідним фільтром. Там вони потрапляють у водоносні горизонти і поєднуються з підземними водами, які є своєрідними підземними річками, що рухаються водоупорним горизонтом з каменів або глини.

Щоб було простіше, нижче представлена ​​картинка, де показана структура грунту.

Багато шарів нагадують пиріг, в якому вологопроникні пласти чергуються з вологонепроникними. Основні особливості такі:

• Найближче до землі проходить верховодка, дістатися цього шару нескладно. Але якість води буде найнижчою з-за близького залягання до поверхні. Крім того, у посушливі місяці цей шар може вичерпатися, і ви ризикуєте залишитися без води тоді, коли вона найбільше необхідна;
• Грунтові води залягають лише на рівні від 10 до 30 метрів. Конкретну глибину визначити складно, оскільки водоносний обрій пролягає однією лінії. Це оптимальний варіант для колодязя, до якого потрібно добиратися. Вода в цьому пласті чиста і має досить стабільні показники, так як вона добре фільтрується, проходячи через верхні шари;
• Артезіанський водоносний обрій розташовується на глибині від 50 метрів. Щоб дістатися до нього, робиться свердловина із використанням спеціальної техніки. Розцінки за виконання роботи досить високі – від 1600 рублів за метр. Але й якість води буде найвищою, адже вона береться із великої глибини.

Як визначити потребу у воді та діаметр колодязя

Зазначимо відразу, що зробити точні розрахунки неможливо. У різні періоди року колодязь заповнюється з різною швидкістю, тому варто брати середній показник наповнюваності.

• Для сім'ї в 2-3 особи та невеликої ділянки, яку потрібно поливати, на добу потрібно приблизно 1-2 кубометри води;
• Діаметр кілець краще брати стандартний – 1 метр, висота елементів складає 90 см. Матеріал виготовлення – бетон;
• Один кубічний метр води - це приблизно 80 см води в кільці, тому нескладно проводити всі необхідні нам розрахунки;
• Наповнення має відбуватися приблизно за 12 годин, щоб побачити, скільки води прибуває, потрібно кілька разів зробити її відкачування.

Занадто швидке наповнення кілець небажане, оскільки вода застоюватиметься, через що її якість погіршиться. Потрібно знати необхідний обсяг і нею орієнтуватися під час проведення робіт.

Вибираємо місце

Тепер розберемося, як знайти правильне місце для колодязя. Для початку рекомендуємо пройтися сусідами та поцікавитися такими аспектами як:

• Глибина колодязів;
• склад грунту і трудомісткість процесу (іноді потрібно пройти через кам'яний пласт, а це трудомістко);
• Скільки води набирається за добу, якою є її якість.

Якщо у сусідів все гаразд, глибина колодязів не дуже велика, то й у вас у 90% випадків не виникне проблем. І різноманітних досліджень не потрібні. Але якщо поцікавитися ні в кого, доведеться використовувати такі рекомендації для визначення оптимального місця:

• Якщо ділянка знаходиться в низовині, то, швидше за все, водоносний шар буде недалеко.. Давно помічено, що рівень ґрунтових вод у таких місцях набагато ближчий, ніж на пагорбах та ділянках зі складним рельєфом;
• Перевірка ґрунту після спекотного дня - один із найефективніших прийомів. Увечері через 2-3 години після того, як село сонце, потрібно перевірити грунт. У місцях найближчого розташування підземних вод вона буде вологою;
• Подивіться, які рослини ростуть поряд. Береза, вільха та ялина, осока та мати-й-мачуха – всі ці рослини люблять місця з близьким розташуванням водоносного горизонту. А от якщо поряд росте сосна, то це вірний знак того, що копати доведеться глибоко.

Щоб до кінця розібратися та швидко провести перевірку, у землі робиться кілька отворів за допомогою бура для стовпчиків.

Глибина лунок має бути приблизно 10-12 метрів, краще зробити їх у кількох місцях. Якщо наконечник бура буде мокрим, це правильний показник того, що ви потрапили у водоносний горизонт. Якщо води на ньому немає, то краще шукати інше місце. Це найточніший варіант, що не потребує спеціального обладнання.

До того ж, ви одразу перевірите, чи немає кам'яних пластів, які заважатимуть під час проведення робіт.

Бур можна взяти напрокат - електроустаткуванням ви зможете провести роботу набагато швидше.

Підходящий час для влаштування колодязя

Якщо наймається техніка, період проведення робіт немає значення. Але так як вартість таких послуг висока, то частіше використовується ручний спосіб, коли всі роботи роблять самостійно.

У різні періоди року ґрунт насичений вологою по-різному. Щоб не помилитися під час проведення робіт, слід вибирати час, коли рівень вологи у землі мінімальний. Розберемося, коли найкраще копати колодязь:

• У другій половині зими. Верхній шар ґрунту промерзлий, а всі опади лежать на поверхні у вигляді льоду та снігу. У цей період води в землі найменше, тому шукати водоносний обрій просто - ймовірність помилки мінімальна;

• В кінці літа. Цей варіант підходить лише якщо як мінімум місяць трималася спекотна погода без значних опадів. Якщо ж погода була непоганою, то краще починати роботи через високий вміст вологи в грунті.

Інші періоди погано підходять для проведення робіт, краще дочекатися оптимального періоду та зробити все правильно.

Пристрій колодязя з бетонними кільцями

Розберемося, як копати шахту колодязя. Буде розглянуто два варіанти проведення робіт, кожен із яких має свої особливості.

Вибір способу залежить від ґрунту на ділянці, хоча можна розпочинати роботи так, як це описано в першому розділі, а при необхідності продовжувати за другою технологією. Орієнтуйтеся по ситуації та робіть роботу так, як простіше та зручніше.

Статті на тему:

Риття відкритим способом

Відкритий спосіб копання більш простий і зручний, тому що в цьому випадку місця в шахті набагато більше. Інструкція з правильного проведення робіт має такий вигляд:

Ілюстрація	Опис
	Спочатку робиться невелике поглиблення. Поверхня розмічається так, щоб діаметр ями був приблизно на 15 см більше за зовнішній діаметр бетонного кільця.
	Яма заглиблюється. Для роботи використовуються лопати із короткими ручками. Вибраний ґрунт подається відром. У процесі обов'язково використовуйте рівень або виска для контролю вертикальності стінок. Важливо не відхилитися убік.
	Споруджується підйомник. Покроково описувати процес немає сенсу, конструкція проста і добре видно на фото. Вона складається з міцного каркасу та комірця з ручками з двох сторін. Якщо є можливість залучити підйомник, трактор або невеликий кран, то можна обійтися без цього механізму, хоча піднімати ґрунт найпростіше саме таким пристроєм.
	Грунт подається відром. Помічник піднімає його на витягу і висипає неподалік.
	Риття проводиться до водоносного шару. Коли пода починає прибувати досить швидко - ви дісталися пласту з водою. Робота триває доти, поки ви не дістанетеся до глини, так ви відкриєте водоносний горизонт повністю. Якщо вода прибуває швидко, потрібно відкачувати її за допомогою зливного каналізаційного насоса типу «Струмок». Можна використовувати продуктивніші дренажні варіанти, які не бояться забруднень.
	У шахту опускаються кільця. Кладається дві труби, на них ставиться бетонний елемент. Потім комірами кільце піднімається, труби забираються, і воно акуратно опускається в яму.
	Кільця ставляться так само до самого верху. Для захисту від проникнення ґрунтових вод стики замазуються цементним розчином або спеціальним ізоляційним складом. Зовнішня порожнина заповнюється щебенем, а на рівні ґрунту робиться замок із глини, він не пропускатиме вологу.

Процес описаний у відео.

Закритий спосіб копання

Не розбиратимемо цей варіант покроково, він багато в чому схожий на вищеописаний спосіб. Але є й свої відмінності:

Ілюстрація	Опис
	Лунка заглиблюється на 20-100 см і відразу ставиться кільце. Це виключає обсипання ґрунту. Цей варіант використовується, коли потрібно пройти через пливун, в цьому випадку робота проводиться якнайшвидше, а стики між кільцями закладаються спеціальним герметизуючим розчином, який швидко схоплюється.
	Грунт вибирається по всьому периметру вручну. Завдяки цьому нижнє кільце поступово опускається і додаються верхні за необхідності.
	Так ставиться кільце за кільцем, Доки ми не дістанемося до водоносного горизонту. Процес тривалий і ускладнюється нестачею місця всередині бетонного кільця.
	Вода кілька разів відкачується, щоб позбутися піску та бруду. Все просто, з роботою впорається і майстер-початківець.

Як захистити джерело від верхівки

Щоб у колодязь не потрапляли ґрунтові води з поверхні та пісок, потрібно зробити дві дії:

1. Встановити донний фільтр. Для цього на дно ставиться дерев'яний щит із щілинами або настилається геотекстиль. На нього насипається шар щебеню або гравію шаром 15 см. Поверх насипається ще один такий же шар з великого каміння або шунгіту (чорне каміння, що очищає воду);

1. Навколо колодязя робиться глиняний замок. Знімається грунт з відривом близько 40 див і глибині 30 див. Глина укладається шаром 20 див і добре утрамбовується. Зверху засипається земля.

Оформлення колодязя та догляд за ним

Щоб конструкція виглядала привабливо, її потрібно ушляхетнити, варіантів багато, ми розглянемо найпопулярніші:

• Дерев'яна конструкція з дахом. Зручне рішення, що захищає колодязь від опадів;

• Простий варіант із кришкою. Робиться обрамлення надземної частини та плоска кришка зверху;

• Кам'яне обрамлення. Найскладніший, але й найдовговічніший варіант часто доповнюється дерев'яним або кованим козирком.

Що стосується догляду, то потрібно дотримуватися кількох простих рекомендацій:

• Завжди тримайте криницю закритоющоб у нього не проникали дрібні тварини, комахи і не потрапляло сміття та листя;
• Щороку опускайте лампочку, щоб перевірити стан шахти та надійність стиків;
• При необхідності проводиться дезінфекціяЦе складний процес, який описаний в окремому огляді.

Висновок

Тепер ви знаєте, як вибрати відповідне місце і викопати колодязь самостійно. Якщо дотримуватись усіх рекомендацій, то результат буде відмінним.